307 1.6 otomatik şanzıman ve tork konvektörü arıza

Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba ben Zafer İstanbul'da yaşıyorum. Foruma yeni üye oldum ve 2002 Peugeot 307 1.6 otomatik benzin/lpg aracım var. Öncelikle şunu belirteyim aracı aldığım günden bu yana inanılmaz çekiş düşüklüğü yaşıyorum. Özellikle araç doluyken ve bayırlara gelince 1.6 110 beygir araçtan eser yok. Defalarca buji ve hava filtresi değiştirdim, ateşleme bobinini kontrol ettirdim ateşleme ile ilgili bir sorunum yok sorunlarım tamamen şanzıman ile alakalı. Neyse bundan 7-8 ay önce ben de hemen hemen herkes gibi Automatic Gear Fauld arızası alıyordum. Sıcak soğuk hiç farketmeksizin en ufak bir yokuşa gelince araç küt diye vurup bip bip seslerinin ardından bu arızayı verip kendini koruma moduna yani 3. Vitese kitliyordu. Tabi yokuşu 3. Vitesle çıkamadığı için kontağı aç kapat yaparak devam ediyordum. Sonra araştırdım ki şanzımandaki selenoidler eski tipmiş ve fabrika çıkışı sorunluymuş. Ben de yeni tip 2 adet selenoid aldım ve sanayide değiştirdim sonunda o illet hatadan kurtuldum ama elektrovanaları değiştirince ara viteslerim de kayboldu 2 - 2.5, 3 - 3.5 şeklinde iki vites arasında sanki birer ara vites var gibiydi ama kayboldu. Galiba yeni takılan selenoidlerle şanzıman yazılımı tekrar güncellenmedi diye gitti. Her şeye rağmen arabada inanılmaz bir çekiş düşüklüğü yaşıyorum. Araba ısınınca yani 20-30 km aralıksız yol yapınca şanzıman yağım kaynıyor ve vites triptoniğe geçmiyor hep D yazıyor. Ama hiç arıza uyarısı falan vermiyor. 1. Vitesten yukarı çıkmıyor maximum 30 km hızla gidebiliyorum. Kar moduna alınca 2. Vitese geçtiği için zor da olsa hareket edip normal gidiyor. O şekilde biraz daha kullanırsam şanzıman yağı kesinlikle soğumuyor ve araba gaza tepki vermiyor ancak uzunca başarsam tak diye gürültüyle sonradan kavrıyor. O esnada gaz pedalının olduğu bölümden yani şanzımandan fokur fokur yağ kaynama sesleri geliyor resmen baloncuklar çarpıyor pat pat diye. Bu sorunun çözümü yağ soğutucumu değiştirmek olarak tahmin ediyorum. Hatta radyatörü de değiştiririm çünkü şanzıman yağı kaynayınca motor sıcaklığım da 90'dan 60'lara düşüyor ve kalorifer 5 dakika önce ateş gibi sıcak veriyorken şanzıman yağı kaynayınca buz gibi soğuk üflüyor ve su eksiltiyor. Tahminimce yağ soğutucum patlak ondan dolayı su eksiltiyor. Araba 10 km yol yapınca yani yine şanzıman yağı ısınınca gaza basınca fışş diye ses geliyor şanzımandan ve zorlarsam ses artıyor. Şanzımanıma şimdiye kadar hiç dokunulmamış yani filtre dolmuş ve o yüzden yağı çekemiyor diye fışş sesi geliyor sanırım. Ve yağ kaynadıktan sonra aracı park ettiğim yerin altına ertesi sabah bakıyorum şanzıman sıcaklıktan dolayı avuç içi kadar yağı yere damlatmış oluyor. Eğilip altına bakıyorum terleme şeklinde yağ sızıntısı var şanzımanda. Aracı 190 binde aldım şu an 230 binde araç 200 bindeyken lpgyi ben taktırdım (atiker grand sıralı) ve şimdiye kadar 3 defa şanzıman yağını değiştirdim. Mobil lt 71141 yağ koydurdum. Bundan 1 ay önce boşta kendi kendine gaz veriyordu devir 3000 civarına çıkıp orda kafasına göre hareket ediyordu gazı köklüyordu yani. Sonra gaz kelebeği aldım o sorun çözüldü. Ama mesela araba D veya triptonikte herhangi bi viteste bayır aşağı doğru inerken devir düşerek 1200 civarına gelince araba birden kendi kendine gaz veriyor devir 1200'den 1500'e çıkıp iniyor çıkıp iniyor. Motor kompresörden çıkıp tamamen boşa düşene kadar bunu yapıyor yani 4-5 kere falan gaz verip bırakıyor gaz verip bırakıyor bunu yaparken de arabanın ön sol tarafından yani yine şanzımandan pervane sürtme sesi geliyor tırrr tırrr tırrr şeklinde, devir yükselip düşerken yani araç kendi kendine gaz verip bırakırken geliyor bu ses. Sanırım tork konvektöründen geliyor. Normal sürüşte yine o alt devirlerde yani 1200 1700 devirler arasında kendim gaz vererek sabit tutarsam o tırr metal sürtme sesi yine geliyor. Yani o devirlerde bi sıkıntı oluyor. Sonrasında arabam 4. Vitesteyken 3000 devirde tam 90 km hızla gidiyor. İnternette araştırıp edindiğim bilgilere göre fren müşiri arızalı olabilirmiş frene basınca vitesten olması gerektiği gibi tak tak sesler geliyor yani kilidi açıp kapatıyor ama ben yine de değiştirdim (kırmızı olanı yani stop lambasınınkini değil) lakin halâ 4. Vites 3000 devirde 90'la gidiyor hiç fayda etmedi. Sanırım 110 civarı olması gerekiyormuş. Özellikle kalkışlarda ve alt devirlerde araba resmen ben gitmicem diye direniyor. Yokuşları ancak triptonikte 1. Viteste çıkabiliyorum. Bir de araba 2-3 gün soğukta kalsın ilk çalıştırmada vitesi D'ye aldığım halde ekranda R yanıp sönüyor yani aldığım vitesi algılamıyor sonra tekrar sert bi şekilde D'ye alıyorum öyle geçiyor. Sanırım altındaki şalterde temassızlık oluyor ama bunu sadece bikaç gün araba soğukta yatınca yapıyor. Aracım kick down denen şeyi de yapmıyor. Normalde aniden gaza basınca bir alt vitese geçip devir yükseltmesi gerekirken fışş diye ses geliyor araba hızlanmıyor bile boğuluyor mesela 80'den 100'e 15 saniyede falan zorla çıkıyor dip gazda kick down yapması gerekirken. Normal duruyorken ani kalkış yapmak istediğimde ya da patinaj falan çekmesini istediğimde gaza aniden yükleniyorum fıss diye hava sesi geliyor patlama oluyor araba sarsılıyor ve 2 saniye falan boğuluyor sonradan gazı alıyor. Sonuç olarak bilgisayara bağlayınca şu hataları veriyor;

Motor beyni:
1)Aralıklı arıza. Katalizör eskimesi
2)Aralıklı arıza. Araç hız sabitlemesi (RVV) uygunluk

Otomatik şanzıman hesaplayıcısı
1)Sürekli arıza. Basınç ayar arızası (Fark/Tavsiye)
2)Uzak sürekli hata. CAN motor torku bilgisi. Sinyal yok.
3)Uzak sürekli hata. CAN motor torku bilgisi. Sinyal yok.
4)Uzak sürekli hata. CAN motor torku bilgisi. Sinyal yok.
5)Uzak sürekli hata. Enjeksiyon gaz kelebeği potansiyometresi (Can) Sinyal yok.
6)Aralıklı arıza. Konvertör kilit kavrama.

Tamamen kendi tahminlerime göre gaz kelebeğini değiştirdiğim halde potansiyometre arızası verdiğine göre gaz sorunum gaz pedalında olabilir diye düşünüyorum çünkü gaz pedalında da potansiyometre var ve gaza basma şiddetine göre kelebeğin açıklığını ve ne kadar yakıt göndereceğini hesaplıyor yani benimki hesaplayamıyor olmalı. Ama o zaman da bilgisayarda fakir veya zengin karışım arızası verir miydi bundan tam olarak emin değilim. Veyahut bilgisayarda hata olarak potansiyometre'de sinyal yok diyorsa ben gaza basınca boğaz kelebeği motora aldığı havayı mı ayarlayamıyor demektir? Veya gaz kelebeğinin hangi pozisyonda olduğu bilgisi ECU'ya gitmiyor ve buna bağlı olarak araç ne kadar yakıt püskürteceğini mi ayarlayamıyor acaba zengin veya fakir karışım gibisinden?
Konvertör kilit kavrama denilen şey de sanırım tork konvektörü belirli bir hıza gelince kilitleniyor ama arızayı bilgisayarda verdiğine göre sensörü falan mı arızalı acaba? Mekanik arızalar bilgisayarda görünür mü? Bana kalırsa görünmez diye tahmin ediyorum çünkü benim arabam 1000 kilometrede yarım litre civarı yağ yakıyor ve keçelerden sızdırıyor ama bilgisayarda arıza göstermiyor. Onu da kalın yağ ve katkı maddeleriyle azaltmaya çalışıyorum. Keçeleri değiştirip segman attırıcam motora galiba.
Motor torku bilgisi sinyal yok diyor galiba şanzıman tork bilgisini motora aktaramıyor ya da onu aktaran sensörler bozuk sanırım ama baya araştırdım tork konvektörünün sıfırına da internetten baktım tork konvektöründe öyle takılacak bir sensör falan yok. Acaba diyorum hızı belirleyen şey abs sensörü ve beyni değil mi? Abs sensörü ve beynini değiştirsem bi faydası olabilir mi? Ama abs ile ilgili sorun olsa bilgisayarda açık açık abs hataları vermez miydi? En baştaki basınç ayar arızası (fark/tavsiye) sanırım benim en büyük problemim. Acaba bu şanzıman basıncını ayarlayan bir parçanın bozuk olduğunu mu söylüyor yoksa şanzıman basıncını ölçen sensörün bozuk olduğunu mu söylüyor? Sonuçta mantıken bir parçanın (örneğin selenoid) basıncı ayarlaması gerekiyor, bir parçanın da bu basıncı ölçmesi gerekiyor. Evet otomatik 307'de bunca sorunun arasında boğuldum kaldım. Aracı toparlayabildiğim kadar toparlayıp satmayı düşünüyorum ama şayet bu sorunları halledebilirsem ve de arabadan güzel bir performans alırsam birkaç sene daha binmeyi düşünebilirim. Bazı işimi görebileceğini düşündüğüm parçalara internetten baktım ve şu aşağıdaki 4 parçayı buldum ama bunların hiçbirinin ne işe yaradığını bulamadım. Bilgisi olan abilerim bunların ne işe yaradığını veya benim arızalarımda etkin rol oynayıp oynamadıkları hususunda beni bilgilendirebilirlerse çok mutlu olurum. Biliyorum biraz uzun oldu ama bu Peugeot benim baya bi belimi büktü. Forumda güzel bir ortam olduğunu ve çok bilgili saygı değer insanların fikir alşverişinde bulunduğunu farkettim ve hemen üye oldum eğer forum kurallarını ihlal ettiysem çok çok özür dilerim kusura bakmayın lütfen. Bilgisi olan veya başından benzer arızalar geçmiş olan tecrübeli abilerim yardımcı olabilirlerse çok minnettar kalırım. Saygılarımla..


1) 252927 otomatik vites kontaktör (şalter)

Öncelikle ilgilenip cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşbuldum. Motor ECU'sunda  2 adet arıza kaydedilmiş. 1.si aralıklı arıza katalizör eskimesi ve sanırım bunu katalizörün içini boşalttırarak halletmem gerekiyor. 2.si de aralıklı arıza araç hız sabitlemesi (RVV) uygunluk, bunun ne anlama geldiğini pek anlayamadım ama arabamda hız sabitleyici yok. Bunların önceliğinden bahsetmişsiniz lakin ilk arıza için belki katalizör iptali yapabilirim ama ikinci arızanın ne anlatmak istediğini çok araştırdım bulamadım. Bütün bunların üzerine araba LPG'li olduğu için yetkili servis aracı kapıdan içeriye dahi sokmuyor. Belki orijinal Planet 2000 yazılımı bu hataların içeriğini tam olarak açıklayabilir fakat servis hizmetinden mahrum bırakılıyorum. Ülkemizde yakıt fiyatları bu denli yüksekken insanların cebini düşünerek mecburi olarak yöneldiği alternatiflerde bile hemen önünü bir şekilde kesmeye çalışıyorlar. Bunun anlamı da şudur; mecbur seve seve pahalı olan yakıtı kullanacaksın! 

Çok teşekkür ederim Talip bey. Söylediklerinize harfi harfine katılıyorum. Ama o fışş sesi sadece şanzıman yağım aşırı ısınınca gaza biraz sert basarsam geliyor. Zaten ses çok bariz yağ fışkırtma sesi. Ayrıca araba soğukken yani çalıştırdıktan sonraki ilk 40 dakika falan en dik yokuşta dahi geri kaymıyor. Düz yolda gayet stabil bir şekilde ileri zorluyor ve gidiyor. Benim sorunum yağ aşırı ısınınca yani trafikte 2 saat falan kalınca başlıyor. Yani yağımı adam gibi soğutabilecek bir sistemim olsa hiçbir problemim kalmayacak gibi hissediyorum. Bu da şanzıman yağ soğutucu ve radyatörü değiştirmekten geçiyor gibi. Biliyorsunuzdur 307'lerde şanzıman yağı radyatörün altındaki iki adet borudan da geçer. Yani hem radyatör hem de yağ soğutucu ikisi birden şanzıman yağını soğutmak için çalışıyor. Revizyondan önce acaba ikisini de değiştirsem nasıl bir sonuç alırım diye düşünmeden edemiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim revizyon yaptırmak bana daha yakın bir tercih gibi geliyor. Normalde mantık ucuzdan pahalıya gitmektir ama malesef bu otomatik şanzımanlarda bütün parçalar aşırı pahalı. Ennihayetinde revizyon daha mantıklı duruyor sanki lakin kafama takılan birkaç soru var. Mesela otomatik şanzımanları revize ederken ustalar elektriksel parçaları değiştiriyorlar mı? Örneğin şalterleri, kontaktörleri, sensörleri veya en basitinden şanzıman yağ soğutucusunu değiştiriyorlar mı? Bence değiştirmiyorlar. Türkiye'de bulamadım ama aşağıdaki linkte Aliexpress'te AL4 şanzıman revizyon tamir kitlerine baktığımız zaman içlerinde conta, keçe vs. Gibi parçaların olduğunu görüyoruz.

https://m.tr.aliexpress.com/item/32846331366.html?pid=808_0011_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32846331366&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9880HYBj3vqyZh9igDhy3AW5pf9CK3pf2uYiXVJfK0ipip_WCr1C69xJOW1VfTXPwV6K1576705552565&browser_id=d2ebfed03f2e4e978f98c1abc7777f2b&is_c=Y

Burada revizyon yapan ustalar da büyük ihtimalle bu tamir kitinden alıyorlar. Görüldüğü üzere fiyatı da 270 lira. Kabaca hesaplarsak hadi Türkiye'de de 500 lira olsun. Sonrasında devam edelim. Revizyon isteyen bir şanzımanın balata dişlileri de illaki büyük oranda yanmış ve aşınmış olmalıdır. Aşağıdaki linkte de AL4 şanzıman balata takımının 250 lira olduğunu görüyoruz. Yanında da orijinal olduğu yazıyor ama ne kadar doğru bilemiyorum.

https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-307-otom-sazniman-balata-takimi-orjinal?gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9FxvYxTa6FXHRk_QqiO_SsXXr0Zb8gLFtQmPps3R9op1ShI-agmdlgaAr-OEALw_wcB

Sırada da otomatik şanzımanların olmazsa olmazı, torku katlayan ve gücü şanzımana aktaran en önemli parçalardan biri olan tork konvektörü var. Yine aşağıdaki linkten AL4 şanzıman için sıfır olan tork konvektörü fiyatına baktığımızda 2100 lira olduğunu görüyoruz. Yine yanında orijinal yazıyor ama doğruluğunu bilmiyorum.

https://www.otoyedekmarket.com/urun/peugeot-307-sanziman-turibunu-orjinal?gclid=Cj0KCQiAuefvBRDXARIsAFEOQ9FHZCFairgBeFZcf-Q2CQEX4fNv82B7bXHWOV39RlIWw9y5UTYWk1oaAm9AEALw_wcB

Ve şunu da ekleyelim. Ustalar otomatik şanzımana revizyon işlemi yaparken tork konvektörünü tabi ki sıfır alıp takmıyorlar. Tamamen kapalı bir sistem olan ve içinde yağ, bıçaklar ve aşırı yüksek basınç olan bu davula benzeyen parçayı hemen hemen bütün ustalar tornacıya verip sonrasında kaynak atılmış bir şekilde geri alıp şanzımana takıyorlar. Bence revize edilen şanzımanların tekrar eski haline dönmemesinin ve de büyük ölçüde randıman alınamamasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Çünkü kapalı bir sistemi kaynakla açıp kaynakla kapattığınız zaman içindeki basınç düşecek ve zamanla da performans kaybına neden olacaktır. Yine mantıken hesaplarsak sıfırı 2100 lira olan bir parçanın revizyon ücreti de maximum 500 lira bandında olmalıdır. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak;

1) revizyon tamir kiti 500 lira
2) balata takımı 250 lira
3) tork konvektörü torna revizyon 500 lira
4) 2 adet selenoid 400 lira (normalde ben değiştirdim ama olsun hadi tekrar değiştirdiğimi varsayalım)
5) 4 litre mobil lt 71141 yağ 250 lira
6) sanzıman yağ filtresi 300 lira

Toplamda ortaya 2200 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Lakin ustaların genel olarak istediği revizyon ücreti ne kadar? Minimum 6 bin lira. 2200 diyorum ama bunları usta daha ucuza alıyor tabi. Ama biz yine de fazla fazla hata payı koyup yuvarlak hesap yapalım ve 3000 lira diyelim. Yine arada 3000 lira var yani revizyonun işçilik ücreti 3000 lira mı yani? Peki sıfır AL4 şanzıman ne kadar? 7 bin lira...

Bütün bu denklemlerin arasında çok kafam karıştı ve revizyon sonrası işin sonunda hiçbir şey elde edememekte var. Fiyatta veya teoride hata yaptığım yerler varsa abilerim ve ustalarım lütfen düzeltsinler. Benin kafamdaki senaryo tork konvektörü de dahil bu parçaları dışardan sıfır alıp ustaya teslim ederek sadece işçilik parası ödemek. Yine kabaca hesap yaparsak o da;

Revizyon kiti 500 lira
Balata takımı 250 lira
Tork konvektörü 2100 lira
(2 adet yeni tip selenoidim yeni değişti)
4 litre mobil lt 71141 yağ 250 lira
Şanzıman yağ filtresi 300 lira
Şanzıman yağ soğutucu 300 lira

İşçilik ne isterler bilmiyorum ama tahminimce 1000 liranın altında kolay kolay kimse dokunmaz. Çünkü hem zaman hem dikkat hem de emek isteyen bir iş. Toplamda 4700 lira yapıyor hem de tork konvektörüm de dahil bütün parçalarım sıfır takılmış oluyor. Bu bana hepsinden daha mantıklı gibi geldi. Dediğim gibi atladığım, düşünemediğim veya hata yaptığım bir basamak varsa tecrübeli abilerim ve ustalarım yorum ve eklemelerini esirgemezlerse daha sağlıklı bir karar verebilirim.
Buraya kadar okuyup vaktini ayıran, cevap veren ve vermeyen herkese şimdiden teşekürlerimi sunuyorum. 

Şanzıman değişince elektronik aksamlara pek dokunmuyorlar. Genelde  mekanik aksam değişiyor.

Düzenleyen talip206 - 19 Aralık 2019 Saat 18:19

talip206 Yazdı: Şanzıman değişince elektronik aksamlara pek dokunmuyorlar. Genelde  mekanik aksam değişiyor. Ben iki hafta önce revizyon yaptırdım artık  araba hareket etmeyecek duruma gelmişti. Mecbur çekiciye yükleyip ustaya gitti. Usta 3500 ile 5000 arası masrafı olur dedi. Açılmadan birşey diyemem dedi. Sonra açınca aradı tork konvektoru de arızalı çıktı masrafın çıkma takarsam 5bin tork sıfır olursa 8bini bile bulabilir dedi.  Çıkma parçayı kabul ettim.  Balatalar, yağ, filtre, bantlar keçeler vs. Sıfır takıldı.  Benim hatam selenoid arızasından sonra uzun süre o şekilde kullanmak oldu. Her ne kadar hemen stip edip çalıştırsam da trafiğin durumuna göre  bazen o durumda ilerlemek zorunda kaldım. Böyle  böyle 6 7 ay kullanmak zorunda kaldım çünkü götürecek zamanım yoktu. Revizyon  olurken arabanın başında duramadım. Ne söktüler ne taktılar bilmiyorum. Dediklerine  göre  3 kere  hidrolik beyin takmışlar hepsinde sıkıntı çıkmış 4. de randıman almışlar. Artık bundan sonrası ahirete kalmış bir durum. Şimdilik bir sıkıntısı yok ama yarının garantisi yok. Bin tlye hiçbir usta elini bile sürmez hocam. Adam 1 saatlik selenoid değişimine bile 300 400 lira işçilik ekliyor.   Ayrıca internet fiyatları yanıltıcı olabiliyor.  Mesela  Otomatik şanzıman yağ  sogutucusu orjinali bin liranın üzerinde yan sanayisini 400 500den aşağı bulamazsın diye düşünüyorum. Birde ürünün pek çok  çeşidi oluyor. Yanlış olan ürünü değiştirmesi bile mesele olur. Ayrıca revizyonda 4 litre değil 7 litre civarı yağ alıyor. Çünkü tork konvertörünun içinde de yağ oluyor. Bunun gibi pek çok gizli masraf çıkabilir.

O zaman sizin dediğinizden anladığım kadarıyla şanzımanı indirmeden burçların bitik olup olmadığına bakabiliyoruz sanırım doğru mu anladım? Benim bilgisayarda 3 tane aynı şekilde verdiği hata şu; Uzak sürekli hata. CAN motor torku bilgisi. Sinyal yok